Berechnen statt raten: welche Sicherung das 12V Kabel (im Wohnmobil) absichern?

Die Sicherung schützt nicht das Gerät, sondern das Kabel. Aus dieser einen Regel folgt alles Weitere: Welcher Wert richtig ist, wo die Sicherung sitzt und welche Bauform in Frage kommt. Der Rechner unten liefert den passenden Wert, die Tabelle den Maximalwert je Querschnitt.

Sicherungstabelle: welcher Querschnitt verträgt welche Sicherung

Jeder Kabelquerschnitt hat einen maximalen Dauerstrom. Die Sicherung darf diesen Wert nie überschreiten, sonst brennt im Fehlerfall das Kabel durch, bevor die Sicherung auslöst. Die folgenden Werte gelten für einadrig frei verlegte Leitungen bei einer Umgebungstemperatur bis 30°C nach DIN VDE 0298-4, Gruppe 3.

* Für 16A, 63A und 160A gibt es keine Sicherung im Handel. Dort gilt die nächstkleinere lieferbare Stufe. Aufrunden ist an dieser Stelle nicht zulässig, weil die Sicherung den Kabelwert nicht überschreiten darf.

Wie sich die Sicherung berechnen lässt

Zwei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Erst wenn beide stimmen, passt die Sicherung.

• Untergrenze: Der Sicherungswert liegt mindestens 20% über dem maximalen Dauerstrom. Eine Sicherung, die genau auf dem Dauerstrom liegt, arbeitet an der Schmelzgrenze. Sie wird heiß, der Halter leidet, und im Extremfall entsteht genau der Brandschaden, den sie verhindern soll.
• Obergrenze: Der Sicherungswert bleibt unter dem maximalen Dauerstrom des Kabels. Diese Grenze steht in der Tabelle oben.

Liegt die errechnete Untergrenze über der Obergrenze des Kabels, ist das Kabel zu dünn. Eine größere Sicherung löst das nicht, sie verschiebt das Problem nur ins Kabel. In dem Fall muss der Querschnitt wachsen. Wie stark, hängt zusätzlich von der Kabellänge ab und lässt sich mit dem Batteriekabel-Querschnittsrechner bestimmen.

Bei Wechselrichtern gilt eine Besonderheit: Sie werden in der Regel mit dem 1,5-fachen Dauerleistungswert abgesichert, weil beim Anlauf kurzzeitig deutlich mehr Strom fließt. Der genaue Wert steht in der Geräteanleitung und hat Vorrang vor jeder Faustregel.

Beispiele aus der Praxis

• Ladebooster mit 30A: An der Bordbatterie wird mit 40A abgesichert. An der Starterbatterie darf es mehr sein, weil der Booster wegen des Wirkungsgrads eingangsseitig mehr Strom zieht, als er ausgibt. Eine 30A-Sicherung wäre an beiden Seiten falsch, sie läge exakt auf dem Dauerstrom.
• 230V-Ladegerät mit 30A: Die Sicherung an der Batterie beträgt 40A. Hängt das Gerät an einem 6mm²-Kabel, wäre nach Tabelle bis 50A zulässig. Mehr bringt nichts, weniger als 40A wäre zu knapp.
• Wechselrichter mit 2000W an 12V: Der Dauerstrom liegt bei rund 167A, die Sicherung damit bei 200A. Das verlangt mindestens 70mm² Kabelquerschnitt. Mit 50mm² wären nur 160A zulässig, das reicht nicht.

Wo die Sicherung eingebaut wird

An jeder Stromquelle, die nicht selbst kurzschlussfest ist, gehört in jedes angeschlossene Kabel eine Sicherung. Bei der Batterie heißt das: so nah wie möglich am Pluspol. Nur das Stück Kabel zwischen Pol und Sicherung bleibt ungeschützt, und das soll so kurz wie möglich sein.

Wird ein Kabel später aufgeteilt und mit kleinerem Querschnitt weitergeführt, braucht auch jeder Abgang wieder eine eigene Sicherung. Genau dafür sitzt hinter der Hauptsicherung ein Verteiler.

Zwei Sonderfälle sind es wert, im Kopf behalten zu werden:

• Solarladeregler: Direkt am Gerät braucht es keine Sicherung, weil der Regler nicht mehr Strom liefern kann, als die Solaranlage hergibt. Das Kabel zur Batterie muss trotzdem abgesichert werden, und zwar an der Batterie. Ein Kurzschluss auf dieser Leitung würde sonst ungebremst aus dem Akku gespeist.
• Ladebooster und Trennrelais: Beide haben Verbindung zu zwei Batterien. Deshalb gehört in jede Plusleitung eine eigene Sicherung, also zwei Stück pro Gerät.

Welcher Sicherungstyp wofür

Die Bauform folgt weniger dem Strom als der Mechanik. Entscheidend ist, welcher Kabelschuh sinnvoll an den Anschluss passt. Eine MIDI-Sicherung hat M5-Bolzen; ein 95mm²-Kabel daran anzuschließen ergibt keinen Sinn, dafür ist die MEGA-Sicherung mit M8 gemacht.

• ATO Flachsicherungen decken 3A bis 40A ab und sind die Unterverteilung für Kleinverbraucher: Wasserpumpe, Licht, Heizung, 12V-Steckdosen. Im kompakten Verteiler mit Massepunkt sparen sie viel Verkabelung.
• MIDI Streifensicherungen reichen von 30A bis 200A und passen zu Ladegeräten, Ladeboostern, Solarreglern und größeren Pumpen. Lochabstand 30mm, M5-Bolzen.
• MEGA Streifensicherungen gehen bis 500A und sitzen dort, wo der ganze Strom fließt: Hauptleitung, Wechselrichter, Sammelschiene. Lochabstand 50,8mm, M8-Bolzen.
• Class-T Sicherungen von 225A bis 400A sind für 125V DC ausgelegt und beherrschen deutlich höhere Kurzschlussströme als eine Streifensicherung. An großen LiFePO4-Bänken, die im Kurzschluss mehrere Tausend Ampere liefern können, ist das der relevante Unterschied.

Eine Nebenwirkung dieser Einteilung ist praktisch: Wer sich auf wenige Sicherungswerte festlegt, braucht weniger Ersatzsicherungen an Bord. Notfalls lässt sich auch das Kabel zur vorhandenen Sicherung wählen statt umgekehrt. Bei kurzen Leitungen ist ein bewusst überdimensionierter Querschnitt unkritisch, er kostet nur Geld und Gewicht.

Wozu Sicherungen überhaupt dienen

Im Fahrzeug ist die Minus-Seite der Batterie mit dem Chassis verbunden. Jedes Metallteil führt damit Minuspotenzial. Scheuert ein Pluskabel an einem Sitzgestell durch, berühren sich Plus und Minus direkt. Da kein Verbraucher dazwischen sitzt, der den Strom begrenzt, fließt ein extrem hoher Kurzschlussstrom.

Je mehr Strom durch ein Kabel fließt, desto heißer wird es. Bei einem Kurzschluss glüht die Leitung, und die Kunststoffisolierung liefert das Brandmaterial gleich mit. Ein Kabelbrand bedeutet in der Regel das Ende des Fahrzeugs. Schon die Dämpfe sind so aggressiv, dass Metallteile kurz darauf zu rosten beginnen.

Selbst sauber verlegte Kabel sind nicht sicher: Bei einem Unfall können sich Bauteile losreißen oder Leitungen durch die Verformung der Karosserie gequetscht werden. Genau für diesen Moment ist die Sicherung da. Sie ist das schwächste Glied der Kette und trennt den Stromkreis, bevor das Kabel Schaden nimmt.

Häufige Fragen

Welche Sicherung für welchen Querschnitt?

0,75mm² bis 10A, 1,5mm² bis 20A, 2,5mm² bis 25A, 4mm² bis 35A, 6mm² bis 50A, 10mm² bis 60A, 16mm² bis 80A, 25mm² bis 100A, 35mm² bis 125A, 50mm² bis 150A, 70mm² bis 200A und 95mm² bis 250A. Die vollständige Tabelle steht weiter oben.

Was passiert, wenn die Sicherung zu groß gewählt wird?

Sie schützt dann das Kabel nicht mehr. Im Kurzschlussfall erreicht die Leitung ihre Brandtemperatur, bevor die Sicherung auslöst. Das ist der gefährlichste aller Fehler in einer 12V-Installation, weil er sich im Normalbetrieb durch nichts bemerkbar macht.

Darf die Sicherung kleiner sein als der Kabelwert?

Ja, das ist sogar der Normalfall. Maßgeblich ist der Verbraucher: Die Sicherung liegt 20% über dessen Dauerstrom. Der Kabelwert ist nur die Obergrenze, nicht die Vorgabe.

Wie wird ein Wechselrichter abgesichert?

Der Dauerstrom ergibt sich aus Leistung geteilt durch Spannung, bei 2000W an 12V also rund 167A. Üblich ist eine Absicherung mit dem 1,5-fachen Dauerleistungswert; der genaue Wert steht in der Geräteanleitung. Der Rechner oben nimmt die Watt-Eingabe direkt entgegen.

Zwei dünne Kabel statt einem dicken – wie wird abgesichert?

Jede Leitung bekommt ihre eigene Sicherung, bemessen nach ihrem eigenen Querschnitt. Zwei parallele 35mm²-Kabel entsprechen zwar 70mm² Gesamtquerschnitt, dürfen aber nicht mit einer gemeinsamen 200A-Sicherung betrieben werden. Fällt eine Verbindung aus, läuft sonst der volle Strom über das verbliebene Kabel.

Gehört auch in die Minusleitung eine Sicherung?

Nein. Abgesichert wird die Plusleitung. Eine Sicherung im Minuspfad würde im Fehlerfall das Gehäuse des Geräts auf Pluspotenzial legen, während der Verbraucher weiter über das Chassis verbunden bleibt.